Эспаназо-дель-Диаблоға саяхаттың осы қызықты хроникасын оқыңыз, Дурангодағы Сьерра-Мадре оксидалында.
Әрқашан біреу бұл фразаны қайталаған кезде «Эспиназо дель Диабло» әңгімелесу барысында біз тәуекелдер белгілі болатын оқиға басталатынын білдік, шытырман оқиғалар мен толқулар. Жуырда автобустың жүргізушісі жолаушылардан: «Сіз түсіп, жаяу жүргіңіз келе ме, әлде менімен бірге Ібілістің омыртқасын өткіңіз келе ме?» Деп сұрағанда, мен оны қарсы алудың қиын жағдайына тап болатынмын.
Біз болдық ең жоғары және қауіпті бөлігінде сол жылдары Мазатланның шуақты портынан Дуранго қаласына дейінгі аралық әлі де болды. Есімде, анам маған әрдайым өзін сипаттайтын солтүстік дөрекілікпен: «Қозғалма, колондарың кетсін» деп айтқан. Ары қарай азайып, жолдың шетінде жолаушылар терезелерге қарап, орындықтарының қоршауларына жабысып кеттік. Қозғалтқыштың шуы саңырау болды, ханымдар өздерін айқастырып, Салем Мәриямды аузында ұстады. Автобус соңғы тартуды берді, денесі дірілдеп кетті, мен сол сәтте біз деп ойладым біз жарға барар едік... Бірақ біз ақыры кетіп, бірнеше шақырымнан кейін кішкентай жазыққа жеттік. Күн бата бастады.
Жүргізуші: «Біз қаламыз, бірнеше минут демаламыз» деп айқайлады. Біз жүк көлігінен түсіп кеттік, бос, ақ және жұмсақ қар менің аяқ киіміме басып кірді, пейзаж керемет әсер қалдырды. Жүргізуші бөренелермен салынған үйлердің біріне бет алды, Каминде тіршілік белгілері байқалды, температура әлі суық болмаса да, ол біршама ыстық болып көрінді. Біз «қалада», сол жылдары әлемнен мүлдем аластатылған ағаш кесушілердің шағын ауылында болдық.
Емен және қарағай ормандары бізді қоршап алды, оның көп бөлігі Sierra Madre Occidental, оның үстінде алшақтық өсіп, оның өсімдік жамылғысы өзгеріссіз қалды. «Биоалуантүрлілік» сөзі әлі ойлап табылған жоқ және ормандарды кесу проблемалары олар маңызды болғанымен, қазіргідей маңызды болған жоқ. Сана кеш болғанда ғана оянатын сияқты.
Мен бұл мейрамхана немесе асхана екенін ешқашан білмедім, шындық - бар мен ас үй бір уақытта жұмыс істеп, жергілікті тұрғындарға және біз сияқты аз жүретін маршрут бойынша жүретіндерге қызмет етеді. Ас мәзірі сиыр еті, сорта, бұршақ және күріштен тұрды. Бір бұрышта гитараның сүйемелдеуімен үш меценат ән шырқады Бенджамин Аргумедо басқарады. Қызыл және ақ түсті қара түсті қара түсті пластмассадан жасалған дастархан жайғастық.
Басқа саяхаттар менің ойыма оралды: біз бірнеше жыл бұрын Юкатанға бардық, ол әлі күнге дейін көпірі жоқ, өзендерден өту үшін теңіз жағалауындағы тас жолмен жүретін; Тапачуладан Тихуанаға пойыздардағы қауіпті сапар, сол уақытта сапарды жақсы күндерде жасаған; Монте-Албанға сапары а Мексика-Оаксака сапары пролог ретінде жолда мыңдаған қисық сызықтар болды. Бұл саяхаттардың барлығы ұзақ, тіпті шаршататын, тосын сыйлар мен нюанстарға толы болды, бірақ олардың ешқайсысында біз мұндай оңашада және жалғыз жерде болған емеспіз. Ән салған ер адамдар кетіп бара жатқанда, мен олардың қалың орманда қалай адасқанын көру үшін есікке шықтым.
Көп ұзамай біз Дурангоға, одан әрі Чиуауа штатындағы Паррал қаласына апаратын жолмен жүрдік. Суық қатты болған кезде біз де дәл осылай оралдық, жүргізуші енді «қалада» тоқтамады, ол таң атқанда елестер қалашығына ұқсайды. Эль Эспиназо бізді таң қалдырды, бірде-бір сөз айтпастан, оның төбесінің жанынан өтіп бара жатып, аздап ұйықтап жатыр. Көптеген жылдар өтті және мен шайтанның омыртқасын тырсылдаған жүк көлігімен кесіп өткен адамды таппадым, кейде бұл жол жоқ деп ойлаймын және бәрі Дуранго тау жотасының жүрегіне ойдан шығарылған сапардың жемісі болды деп ойлаймын.
